每年春天，老茶山，老茶园，长出的都是泛绿的新芽。
从老茶山刚采回的嫩叶堆得高高的，像伫立在春天里的一座小翠绿的山包。
这时，农庐家的制茶间里，十几口黑乎乎的大锅一字摆开，锅里自然就是嫩绿的青叶了。炒茶师一人负责一口锅的茶叶，每十人一组，另外还有三四人专门负责给这十几口锅添柴加火，只要青叶一下锅，那就是连轴转，炒茶讲究的就是时间和火候，马虎不得，再累也得坚持住，直到最后一道工序完成。有的人实在坚持不住了，也会喊个人来替替，总之，是歇人不歇工。
农庐告诉农天一，曾经有一次连续作战近20个小时，他不喊人替他，因为不放心，他怕茶叶在质量上出差错。
山上的，坡地的，农卢家有好几片大茶山，有上百亩地，他一直精心伺候着祖上传承下来的茶山茶园，除虫施肥，除草修枝，一年到头，基本上没有闲着的时候。
天心岩出产的茶，外观细腻精致，看着普普通通，平平凡凡的样子，泡出来的茶汤却是清汤绿叶，色泽清丽，余韵袅袅，偶尔会看着叶子略有大小不一，茶汤颜色也略偏浓厚，但是喝起来一样芬芳怡人，唇齿留香。那茶的味道只要是品尝过的人，就不会忘记。
起初，荆山的茶农，有的茶园面积稍小的，基本就是散养，缺少管护，茶园大一点的，就会给茶园修修枝、除除草什么的。好在茶叶生命力特别强，养与不养，管与不管，茶园依然在荒蛮中蓬勃生长。开春采回来的茶叶，一般茶农都是自己留着喝，不用另外花钱去买茶叶，也算是节约了一笔家用开销，何况茶的味道并不赖。
每当冬天一过，眼看茶园一天比一天绿了起来，空气中也开始弥漫新茶的清香了。清明前后，茶农们就开始忙碌起来，背着背篓、挎着篓子来到茶园，开始一年一度的采摘季。
如果茶园面积不大，大多为自家人进行人工采摘。茶园面积稍大一些的茶农为省事，会多请些帮工，三两天便采摘完了。茶园不多的人家就老老少少一齐上，也是几天就完工。
想当年，采回来的茶叶，有的茶农不愿自己在家加工，而是直接将青叶送到农庐的制茶坊加工，农庐也乐意帮乡亲们，隔天，那些茶农就把香气四溢的茶叶提回家，然后直接开泡了。他们都夸农庐的手艺好。
有的茶园位于一座座小山顶上，说是山顶，其实从山脚上山，不到十来分钟就能看到茶园。山那边是沮河，山这边是人家，山顶上是茶园，隔空俯瞰，茶园宛若一条美人鱼在山顶悠闲地游走。
这片茶园叫“荆茶苑”，已经存在几百年了，属于为数不多的老茶园。一旦茶园上了规模，管理方式自然就不一样，因为它能养活一家老小，带来经济利益。因此这茶园是一个家庭的“钱袋子”。
当农庐带着农天一来到这片老茶园时，刚刚修过枝的茶树特别干净整洁，山顶地势不是特别平坦，茶园也就随着地形起起伏伏，如果是穿行在茶园低处时，便看不到茶园周边的杂草树木，也见不到山下的房子和炊烟，偶一抬头，除了茶树，就只能看见湛蓝的天空和白色的云朵，恍惚之间就像在无边无际的茶树中行走。
如果是加快脚步走到地势高的地方，当阳光映射下的沮河像玉带一样蜿蜒于眼前时，才发现茶园还是有尽头的。
农庐说，走进荆茶苑这片老茶园，不难看出主人管护是很仔细的。
农天一连声“嗯嗯”。
云雾山一带的茶园，不管是大的小的，还是新的老的，它们的存在就是宝藏，就是茶文化历史的延伸和纽带，若没有茶园，哪来的茶文化？这茶山茶园，就是物质的载体。
在农庐的记忆中，早起烧水泡茶，恐怕是他父亲每天的第一件大事了，烧一壶滚沸的开水，烫壶、洗茶，一番叮当过后，满屋开始弥漫馥郁的茶香。有意思的是，当这茶香沁入家中每个人心脾的时候，举杯的却只有他父亲一个人。
农庐在想，他父亲喜茶，估计也只喜欢黄茶吧。记得那时，偶有朋友送来各种毛尖之类的新茶时，他父亲没有那种心切之情将它沏在壶中，反而是在自家新茶上市之时，亲自饮用自制的黄茶。她母亲也经常讲起其父这种独特的饮茶习惯。
到现在，农庐记忆犹新的场景是，其父将多年贮茶的坛子里插上一截木炭，然后小心翼翼的将新茶慢慢放在木炭的四周直至坛子装满，坛口再裹着的石头，用小罐子匀一些平常喝，如此一来，保存一年之久的茶叶也会有新茶的香气。
南颐县的茶山，依山势呈现出不同的模样。有的规模大，几十亩上百亩，很有气势；有的规模小，种在山坳里，见缝插针，而山坳又有大有小，茶园的规模也大小不一，大的仅有几亩的样子，小的恐怕只有几十棵茶树呢。茶农经常做些修剪树枝，除草施肥等管护工作。
这也是农天一最爱的季节。每年清明谷雨之时，山山洼洼满都是采茶的人，指尖在茶树上跳跃，笑语在山坳里翻飞。那沁人心脾的翠绿，清新的茶香，似乎已经开始在指尖弥漫。三三两两的采茶女，正好聚拢，悄悄说话，说到兴起时，爽朗的笑声便会随着风儿吹向山外……总觉得，那采茶的心情就像当时的天气，微润微润的，爽朗又宜人。
农天一的祖母说，她们都喜欢这份采茶的心情，喜欢置身于自然的那份随心